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Nei giorni a cavallo tra la fine e l'inizio dell'anno ho visitato una città che rimane fuori dai circuiti turistici più battuti: Sarajevo.
Una città dalla storia tanto travagliata quanto ricca, che mi ha dato subito la sensazione che non si potesse semplicemente “visitare”, ma attraversare con attenzione, come si fa con un luogo che ha molto da raccontare. Come un libro illustrato, la capitale della Bosnia ed Erzegovina si lascia sfogliare pagina dopo pagina, e dopo poche ore nel centro storico ho capito perché viene chiamata la “Gerusalemme d’Europa”.
Moschee con i loro minareti coesistono a pochi passi dalla terza sinagoga più grande d'Europa e dalle chiese cattoliche e ortodosse. Camminando per le sue strade, la coesistenza di fedi e culture non appare come un'idea astratta, ma come una presenza concreta nello spazio urbano. Un'identità costruita sull'incontro di tradizioni diverse, che nel tempo si sono intrecciate, lasciando ciascuna la propria impronta. Le culture cristiana, ebraica e musulmana si erano fuse in una popolazione aperta e accogliente: i veri sarajevesi, mi è stato detto, non si identificavano con nessuna "tribù". Negli anni Novanta, tuttavia, questa città è quasi scomparsa. Il brutale assedio iniziato nell'aprile del 1992 e terminato solo nel 1996 ha distrutto non solo edifici e infrastrutture, ma ha profondamente fratturato quel fragile e prezioso equilibrio. Oggi, camminando per Sarajevo, quella ferita è ancora visibile, a volte nei muri, più spesso nei silenzi.
Sarajevo contemporanea
"Nonostante tutti i problemi che il nostro settore artistico e culturale sta affrontando, Sarajevo occupa una posizione distintiva e strategicamente importante nel panorama dell'arte contemporanea dell'Europa sudorientale. Da una prospettiva geografica e culturale, Sarajevo è un ponte tra Occidente e Oriente. Rispetto a città come Zagabria e Lubiana, ha una minore stabilità istituzionale e un'infrastruttura del mercato dell'arte più debole, ma proprio queste limitazioni contribuiscono al suo carattere sperimentale e critico."
Le parole di Alma mi hanno aiutato a leggere ciò che vedevo: una città che non può contare su strutture solide, ma che proprio per questo diventa terreno fertile per pratiche più libere, meno ingabbiate in modelli consolidati.
La mia prima tappa è stata la Galleria Nazionale della Bosnia ed Erzegovina .
La prima cosa che mi ha colpito è stata una cassetta per le donazioni all'ingresso con la scritta "per i gatti del museo". Poco dopo ho capito il perché: tra una sala e l'altra, due gattini apparivano e scomparivano lungo la scalinata principale, come se anche loro facessero parte dell'installazione.
Fondata nel 1946, la Galleria ospita oltre 6.000 opere ed è la più antica e importante istituzione museale per le arti visive del Paese. Durante la guerra, nonostante le condizioni estreme, riuscì a rimanere aperta, organizzando circa 42 mostre. Paradossalmente, il periodo più difficile arrivò dopo gli Accordi di Dayton, quando la nuova organizzazione istituzionale non fu più formalmente riconosciuta come istituzione nazionale, privandola del suo principale sostegno finanziario.
Come spiega ulteriormente Alma Leka, la Bosnia ed Erzegovina ha una struttura politica estremamente complessa: i molteplici livelli di governo, Stato, entità e Cantone, generano una frammentazione amministrativa che incide direttamente sulla coerenza delle politiche culturali. A ciò si aggiunge l'assenza di un Ministero della Cultura a livello statale, un fattore che rende il sistema ancora più fragile.
Oggi, il settore artistico e culturale di Sarajevo si trova ad affrontare sfide significative: difficoltà di accesso ai finanziamenti pubblici, dipendenza da fondi esterni e una cronica mancanza di risorse strutturali. In una città che avrebbe bisogno di spazi adeguati per grandi mostre e produzioni complesse, le infrastrutture rimangono scarse e spesso inadeguate.
La collezione Ars Aevi , seconda tappa del mio itinerario, nasce nel 1992, in piena guerra, come gesto di resistenza culturale. È il sogno della Bosnia di avere un museo d'arte contemporanea: oltre 160 artisti internazionali hanno donato le loro opere per creare una collezione unica, che oggi comprende circa 130 opere di grandi nomi come Michelangelo Pistoletto, Jannis Kounellis, Joseph Beuys, Marina Abramović e Joseph Kosuth. L'idea di costruire un nuovo edificio museale, progettato da Renzo Piano, risale al 2000. Per ora, tuttavia, la collezione non ha ancora una sede definitiva e continua a spostarsi; oggi è ospitata al secondo piano della Biblioteca Nazionale.
Il dibattito pubblico si è rianimato, mi dicono, ma la realizzazione di un museo richiederebbe continuità politica e una chiara priorità per la cultura, condizioni che raramente si sono verificate. Non è un progetto imminente, ma oggi appare certamente più plausibile di quanto non lo fosse in passato.
Proprio nell'atrio della Biblioteca ho incontrato Rikardo Druškić , con il quale ho scambiato impressioni molto dirette sullo stato dell'arte in città.
"Sono di Sarajevo. Ho vissuto qui tutta la vita. Sono nato a Zagabria, ma non ci ho mai vissuto. Sarajevo è la città che mi ha plasmato, compresa l'esperienza di viverci durante la guerra. Non rimpiango quella storia perché è parte integrante di ciò che sono. Oggi Sarajevo è una città profondamente triste, e questa tristezza è palpabile."
Rikardo descrive un panorama artistico fragile, con poche figure forti e riconoscibili, soprattutto nel campo della pittura. Le voci individuali faticano a emergere, e questa debolezza si riflette anche in altri ambiti creativi, come la musica.
Eppure, nel suo lavoro, ho percepito una potente risposta a questo contesto. Nel progetto Xantea 2502 , costruisce mondi popolati da robot, esseri ibridi e figure mitologiche che diventano metafore per parlare di intelligenza artificiale, libero arbitrio, perdita di significato, vuoto spirituale. Guardando le sue opere, ho avuto l'impressione che Sarajevo fosse lì dentro: non raccontata direttamente, ma trasformata in un paesaggio interiore.
Oggi la vitalità artistica della città si concentra in pochi spazi: la Galleria Manifesto, animata dall'energia di giovani artisti e operatori culturali; il Collegium Artisticum , che ospita le opere del collettivo Čeka Čarlama; il Museo di Storia della Bosnia ed Erzegovina e la Galleria Nazionale , che continuano a garantire una preziosa continuità culturale. Al di fuori di questi bastioni, tuttavia, mancano iniziative capaci di incidere in modo strutturale sulla vita artistica contemporanea della città.
Un ultimo luogo mi ha aiutato a ricostruire tutto ciò che avevo visto: la vecchia pista da bob costruita per le Olimpiadi invernali del 1984 sul monte Trebević. Da simbolo sportivo a linea del fronte durante l'assedio, oggi è una gigantesca tela a cielo aperto per writer e street artist. Camminarci sopra è come attraversare, in pochi metri, decenni di storia: entusiasmo, guerra, abbandono, rinascita creativa.
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